如果夏天去太阳沟，眼前就会呈现出这样的景致，所有的楼房和街道，几乎都被树木遮蔽在浓荫下。树多，楼小，街窄，天际线低，既是太阳沟的特色，也是我喜欢住在太阳沟的理由。

走进太阳沟的过程应该是这样：过了龙河，沿着海岸公园往西走，最先见到的风景不是建筑，而是一座老植物园。在俄据时代，它是新市区绿化工程之一，也是辽东半岛地区最早的植物园。日据时代，这个园子更其充实，不但加入了许多珍贵树种，还添置了许多园林景观，正因为如此，日本人给它取了个名字：后乐园。不知是不是取前人栽树后人乘凉之意，因为这个园子的确是俄国人在前面栽树，日本人在后面乘凉。

开敞式的植物园，这原本是西方的概念，日本人后来又给它加进了一些东方的元素，太阳沟便因为有了它而名声大噪。一直到现在，植物园的面积也没缩小，树木也仍然浓密而珍贵。

园内有一棵两球悬铃木，俗称法国梧桐，至今已有百年树龄，在中国东北是最大的一棵，也是唯一的一棵。此外，这里还有紫棚、雪松、红绿木、黄金树、毛黄栌、蜀桧、金中梅、西府海棠、珍珠梅、花柏等。当然，这是我从区政府园林处抄来的，走在园子里，我跟它们会形同陌路，走到跟前也叫不出名字。

植物园并不孤立，再向西走，就是与它比邻的动物园。它比植物园来得晚一些，建于日据时代，与旁边的关东厅物产馆是一家。园里饲养了十多种动物，它们是活的动物标本，而物产馆陈列的动物标本是死的，从这个意义上说，动物园隶属物产馆，也不无道理。

给我印象最深的，就是动物园中央那个弧形圆顶的大鸟笼。在上个世纪20年代，曾号称亚洲第一鸟笼。这个大鸟笼的确是太高了，过了龙河，就能在一片绿树之上望见它，就像给这片树林扣了一只巨大的头盔。以前，只是在路过的时候，往园子里望它一眼。这次不同，我住的宾馆就在鸟笼所在的公园附近。

有一天，我想去园子里看它，也是特意放松一下自己。记得走近的时候，居然有一种回到童年的感觉。原以为，不过是一个空鸟笼，它能留在这里就不错了。令我没想到的是，这只巨大的铁网式鸟笼是有生命的，因为它不是摆设，里面至今还养着那么多的飞禽和水鸟。笼子里空间很大，最占地方的是那座假山，山上修有鸟巢，山下是一个大水池。到了那儿，我发现自己像孩子一样，两手搭在鸟笼外围的栏杆上，满心快乐地看着它们追逐嬉戏，听它们吱吱喳喳唱歌。一笼一世界。这里是各种鸟的世界。它们之所以这么怡然，因为四周都是参天大树，它们一定以为自己生活在原始森林里呢。

沿着斯大林路继续向西，走到友好路交叉口，可以看到一座同样被树木覆盖的院子，里面有一座气派非凡的欧式建筑，当年是俄国人的市营旅馆，相当于远东总督府的官方招待所。在整个太阳沟，就建筑而言，这是我最喜欢的一座。它属于一种圆形母题式创作。圆形的入口，圆形的正窗和老虎窗，圆形镂空的阳台和露台，将整个建筑表现得辉煌而又大气。它是一座旅馆，看上去却像把彼得堡的宫殿搬到了这里。彼时，旅顺口是俄国在远东的统治中心，每天不知有多少军官、政客在这里出出进进，另外还有来自不同国家的商人，来自各国的记者和军事观察家。我想，这么多人聚集在旅顺口，市营旅馆再大，也不会有太多的空余房间。

日俄在旅顺口交战的时候，商人们大都卷着钱款离开了旅顺口，那些离不开的外国记者们，却也没有呆在旅馆里，而是把毛毯铺到了东鸡冠山上，风餐露宿，为的是抢一个头版头条。其实，他们已没有旅馆可住，战争爆发后，这座豪华的市营旅馆就临时改成了俄军兵营。

这种乱糟糟的日子并不长，战争结束，一切便归于平静。1919年，日本关东都督府实行军政分治，民政部改叫关东厅，这座楼就做了关东厅舍。再后来，关东厅改为关东州厅，它便是关东州厅厅舍。一座旅馆式建筑，被日本人拿来做了最高统治机关，可见它不只是体量巨大，装饰豪华，外表也极有官衙的威严和气派。

上个世纪90年代，因为一个采访，我来过这个院子，这里是一支水上运动队的驻训地。整个院子和建筑，都非常有生气，感觉像是在国外，而那些运动员就像一群留学生。后来运动队解散了，这个院子也就空了下来。

太阳沟可真够奢侈，曾经的市营旅馆，曾经的关东厅厅舍，现在却闲置在这里，如一个废弃的旧庄园。显然不是原装的铁栅大门上，如今挂了一把锈锁，四周的围墙又很高，绕着走了一圈儿，也没找到别的入口。

我住的旅馆，在太阳沟东侧的小山坡上，下了坡就是白山街，向左走不远，可以拐到斯大林路，向右走不远，可以拐到新华大街。这次在旅顺口，有关白山街的故事，我还是第一次知道。知道了，再去细看，悚然吃惊不已。在太阳沟，这可能是最特别的一条街，树木将它分隔成了并行的三条，中间一条最宽，属于主街，左右两条稍窄，当然是副街。整个白山街长而笔直，充当隔离带的树木稠密而珍贵，街的尽头，就是日据时代建的关东神宫旧址。

甲午年的那一场交战，日本曾做过失败的准备，如果打不赢中国，就退到北海道。结果打胜了，皇宫还留在东京。上个世纪40年代，日本虽然想做太平洋霸主，也做了失败的准备，一旦本土失守，就把天皇的行宫迁到旅顺口，以永远留在大陆。就是说，如果没有日本在太平洋战场的失败，如果二战不是以那样的方式结束，旅顺口极有可能成了日本的皇都。

事情是这样：1937年7月，日本将战火烧到中国的华北。1938年6月，日本内阁发布第30号告令，在旅顺口修建关东神宫。地址选在太阳沟北端的高坡上，并将这座神宫列为最高级别，即官币大社的规格和标准，还要移植国风，在宫内祭天照大神和明治天皇。

一个月后，驻在长春的关东军司令宫植田谦专程来到旅顺口，以祭主的身份，代表日本政府主持地镇祭仪式。与此同时，日本在国内专门发行了纪念邮票和明信片。一切准备停当，关东神宫的营造工程于1940 年5月动土。按原来的计划，要在三年内竣工，因为被太平洋战场拖了后腿，新殿落成典礼一直推迟到1944年9月末。日本天皇非常得意，这是日本政府给他在大陆建造的第一座行宫，特派专使来旅顺口，主持神宫镇座仪式。

关东神宫所在的院子，叫同心街1号。这里背山面海，可以俯瞰整个太阳沟，环境也十分幽静。听住在附近的一位老者说，当年建宫用的木材，都是从台湾海运过来的合抱粗樟木，因为日本神社建筑的营造方式是白木流造式，要用白茬木头，关东神宫也不例外。在神宫的巨大门槛上，镶嵌着排列有序的大铜钉，一个足有半斤重。神宫的屋顶，全部由铜瓦铺盖，每片有一斤多重。神宫的房檐，还镶装着汉白玉狮面兽浮雕，尽显神权和皇权之威风。

这位老者是军医出身，见我一个人在街上徘徊，就从家里拿出两个马扎子，跟我聊个没完。他还告诉我，当年的白山街，日本人叫御道，正中间的这一条宽街，别人都不能走，它专属于日本天皇。日本若在太平洋战败离岛，关东神宫就是天皇的避难所，若能继续留在岛上，关东神宫就是天皇的行宫。由此可见，日本已经把旅顺口当成自己最可靠的大后方了。

白山街的确是旅顺口的一个重要话题。后来，我在街上又见到许多年事已高的老者，他们当年还是正在上学的小孩子，统统都被叫到神宫建设工地勤劳俸仕，也就是义务劳动。老人们说，中国孩子只干粗活儿，上完了厕所，还要用清水净手，然后再往房顶递瓦片，这种故意制造的神秘气氛，令在场的中国孩子和日本孩子都紧张兮兮。

关东神宫的铜瓦和门柱是被苏军拆走的。大炼钢铁那年，剩下的铜铁部件被悉数扔进了小高炉。至于台湾产的上等好樟木，一部分被市政府拆去建棒棰岛宾馆，一部分由房管部门做主，给木器厂做成家具卖钱了。其实，许多时候，面对有历史价值的文物，中国人只有一种处理方式，就是拆除毁掉。某一天突然想起它的重要来，已经万劫不复。关东神宫只是一个近在眼前的典例。

日本人虽然把旅顺口当作自己的安全之地，却仍如惊弓之鸟，风声鹤唳。在神宫周围，他们还设置了防空洞和避险通道，院内则有无数条地下暗道，与设在太阳沟的军政机关地下室相通，一旦有变，就可通过暗道逃到海港，再登上军舰亡命天涯。在别人的地盘上，总是不能心安理得。

现在的同心街1号院内，只有几座日本江户时代木结构的和式房屋，几棵不易燃烧的天皇松。关东神宫已经消失了，所存的和式房屋，不过是连接御道的走廊。或者说，这条御道有一部分是不露天的，如今的白山街，则属于露天的那一部分。

小小的太阳沟，究竟还有什么不为人知的故事呢？不用说，一定还有许多，正神秘地隐藏在哪个角落，冷不防就可能被我迎面碰见。

在我眼里，现在的太阳沟首先是好看，好看大半是因为建筑很美，由俄国人开的头，虽然日本人也盖了不少和式建筑，太阳沟的总体格调还是俄式。俄国工程师几乎把所有的建筑都设计成了集中式构图，横三竖五立面划分，几乎把各种柱式、穹顶、尖顶、高坡屋顶、尖券、圆券、半圆形山花和断裂山花都搬到了旅顺口。

这一点也不奇怪，俄国人当年是想把太阳沟建设成旅顺口的阿尔巴特大街，走几步就有一家咖啡厅或啤酒馆。否则，谢德林再有想象力，也不会给它那样一个美名。

编辑：张琦